Appareil

Du simple sténopé (trou dans une boîte étanche à la lumière) à la chambre photographique (le "vieil" appareil avec soufflet), en passant par le compact numérique et le bon vieux réflex à objectif interchangeable (argentique ou numérique), n'importe quel type d'appareil convient à la photographie de paysages! N'est-ce pas merveilleux? Idéalement, choisissez un appareil ayant un mode manuel et des filets sur l'objectif pour y visser des filtres.

Objectif

Le choix d'un objectif est très personnel. Une plage de focale pratique s'étend du grand-angle (~24mm) (équivalent 35mm) jusqu'au télé-objectif court (~105mm). Le grand-angle étire le paysage alors que le télé-objectif compresse les éléments dans le cadre. La photographie de paysages se fait souvent avec de petites ouvertures (f8-f16) alors il est inutile de dépenser les gros sous pour des objectifs lumineux.

Trépied et tête

Trépied

L'outil qu'on aime détester. Je ne le dirai jamais assez, le trépied est votre meilleur ami. On dit que les photographes débutants discutent d'appareils, que les intermédiaires parlent d'objectifs et les experts, de trépieds. Il permet de tirer le maximum de l'objectif en stabilisant l'appareil, essentiel dans les conditions de basse lumière si prisé des photographes paysagistes. Sans lui, votre objectif à 1000$ ne vaudra guère mieux que celui d'un appareil jetable. Quoique très agréables, les bébelles telles que des pattes indépendantes sont un peu moins essentielles qu'en photographie animalière puisqu'on a le temps d'ajuster le trépied. Idéalement, le trépied devrait monter au moins jusqu'à la hauteur des yeux sans l'aide de la colonne centrale. Le Manfrotto 055 offre toujours un excellent rapport qualité/prix. Slik fabrique des trépieds de qualité comparable, tout comme Velbon, mais ce dernier est reconnu pour ses trépieds de bas de gamme avec tête intégrée alors que Gitzo donne dans le haut de gamme.

Tête

Cadrer avec un trépied sans tête relève du masochisme. La rotule s'ajuste rapidement dans tous les axes et n'a pas de bras qui dépassent. Les têtes traditionnelles sont plus lentes mais lorsqu'on ajuste un axe, l'autre axe ne bouge pas. Elles sont encore populaires chez les utilisateurs de caméras lourdes comme les chambres photographiques ("vieil" appareil à soufflet). En général, elles sont aussi légèrement moins dispendieuses que les rotules de même qualité.

Filtres

Correction des couleurs (CC)

La venue du numérique a rendu ces filtres obsolètes. Leurs effets sont reproductibles en traitement d'image ou à la prise de vue via la balance des blancs. Comme le nom l'indique, ils servent à corriger les teintes causées par les différentes sources de lumière. Par exemple, un filtre de couleur ambre est utilisé pour corriger la lumière bleue d'un ciel nuageux. Ces filtres peuvent aussi servir à accentuer les couleurs déjà présentes afin de créer une atmosphère. Par exemple, le bleu est associé au froid ou la pénombre. Or, au lieu de corriger une scène teintée de bleu avec un filtre ambre, on peut accentuer l'effet en y ajoutant un filtre bleu. Autre exemple, les filtres pour lumière fluorescente de teinte rosée (FLD) sont parfois utilisés pour l'accentuation des couleurs lors du phénomène d'Alpenglühen (photo illustrant le phénomène, aucun filtre FLD n'a été utilisé).

Polarisant

Un filtre dont l'effet est impossible à reproduire en traitement de l'image. Celui-ci réduit ou élimine les reflets provenant des objets non-métalliques. La réduction de ces reflets permet de voir à travers les vitres et la surface de l'eau qui autrement agissent comme un miroir. Aussi, les couleurs apparaissent plus saturées. L'effet du polarisant est à son maximum lorsque l'on vise à un angle de 90° de la source de lumière et nul à un angle de 0° ou 180°. Faites un angle de 90° avec le pouce et l'index (mimez un revolver) et en pointant le soleil avec le pouce, l'index pointera dans la direction où l'effet sera le plus grand. De toute façon, l'effet du polarisant est facilement visible en portant le filtre à l'œil et en le tournant. Le filtre polarisant bouffe de 1½ à 2½ cran de lumière. Normalement considérée comme un inconvénient, cette perte de lumière peut s'avérer utile lorsque la lumière trop forte empêche l'utilisation une vitesse d'obturation lente (exemple: chute d'eau).

Sans polarisant


Avec polarisant

Polarisant de couleur

Un filtre intéressant mis en marché par Cokin. Il fonctionne comme un polarisant ordinaire. En le tournant, l'image est baigné dans une couleur ou une autre, selon le filtre. Il existe quelques versions, le bleu/jaune étant le plus populaire, tellement que le fabricant réputé Singh-Ray manufacture sa propre version (ne pas confondre avec le polarisant avec filtre CC intégré (warming polarizer). D'après mon expérience, l'emploi de ce filtre ayant pour but la correction des couleurs est à éviter. Il brille cependant pour l'accentuation d'une couleur déjà présente dans une scène.

Polarisant bleu/jaune (Cokin 173) gradué neutre

Neutre (ND)

Ce filtre absorbe toutes les couleurs du spectre lumineux, donc n'ajoute aucun effet optique propre. Il sert à allonger le temps d'exposition à une valeur ISO donnée, à utiliser une ouverture plus grande sans réduire le temps d'exposition ou une combinaisons des deux. Par exemple, vous voulez photographier une cascade d'eau et la scène commande une exposition de 1/250 @ f11 @ 100 ISO. Vous souhaitez une exposition plus longue afin de rendre la texture de l'eau en "cheveux d'ange". Vous rencontrez deux problèmes: La caméra est déjà à valeur ISO minimum et vous ne voulez pas fermer le diaphragme à f22 pour éviter la perte de qualité due à la diffraction. C'est ici que le filtre neutre vient à l'aide. Avec un filtre neutre de facteur de 4 stops, la vitesse sera réduite à 1/15. Voilà! Comme mentionné précédemment, le polarisant peut servir de filtre ND.

Zoom durant l'exposition - Filtre neutre

Gradué neutre

Pour les dinosaures de l'argentique et ceux en numérique peu enclin au traitement d'image, ce filtre est de loin le plus utile en photographie de paysages. Il s'agit d'un filtre rectangulaire avec une moitié transparente et une autre foncée. Les films et capteurs ne peuvent qu'enregistrer une différence de 5 à 7 crans entre les parties sombres et claires. Si la différence est plus grande, l'une des parties sera brûlée (délavée, trop pâle) ou bouchée (noire, trop sombre). Le filtre gradué neutre sert à diminuer le contraste entre deux parties d'une image, le plus souvent entre le ciel et la terre. Il existe plusieurs variations de ce filtre: selon la vitesse de transition entre les parties transparentes et foncée, et selon la quantité de lumière que bloque la partie foncée (de 1 à 3 crans). Les filtres gradués avec transition rapide (hard edge) sont pratiques avec une ligne d'horizon bien définie alors que ceux avec transition douce (soft edge) sont utiles avec les paysages montagneux.

Il existe des filtres gradués se vissant directement sur l'objectif, mais ils sont à proscrire puisque qu'on ne peut placer la transition ailleurs qu'au milieu de l'image. Il faut un filtre rectangulaire et un porte-filtre. Le porte-filtre Cokin "P" est populaire et accepte les filtres de la majorité des manufacturiers. Le filtre rectangulaire glisse sur l'axe vertical dans le porte-filtre, et ce dernier tourne pour un placement optimal de la transition claire/foncée. L'utilisation du filtre gradué demande un peu de pratique. Pour bien voir où se trouve la transition, fermer l'objectif au plus petit f-stop possible, presser le bouton de profondeur de champs et glisser le filtre dans le porte-filtre tout en regardant dans le viseur. Comme l'objectif est à sa plus petite ouverture et que le viseur s'assombrit, il peut nécessiter plusieurs essais avant de bien placer le filtre. On peut aussi tenir le filtre à main levée, loin de l'objectif et l'approcher lentement tout en regardant dans le viseur, bouton de profondeur de champs enfoncé.

Accessoires et sac

Quoi encore? Voici quelques gizmos et bébelles plus ou moins utiles à la pratique de la photographie de paysages.

Réveil-matin

Utile??? Essentiel! L'aube offre de loin les conditions de lumière les plus diverses et le réveil-matin peut faire la différence entre un chef-d'œuvre et pas-de-photo-pantoute. Quand il faut se préparer, se déplacer, monter une montagne pour capter la lumière matinale, il faut penser à se lever très tôt. Aux alentours du solstice d'été, il est parfois moins compliqué de passer la nuit debout.

Lampe de poche

Capter la lumière de fin d'après-midi au sommet d'une montagne signifie un retour à la noirceur. Il s'agit d'une question de sécurité. Elle peut aussi être utilisée en application directe en la technique de light painting.

Déclencheur

Avec ou sans fil, il permet de déclencher l'obturateur sans toucher à l'appareil, donc sans y transmettre de vibration causant un bougé. Nombreux appareils ont un retardateur et comme le déclenchement à la seconde près est rarement nécessaire en photographie de paysages, je considère le déclencheur superflu.

Sac de transport

Il existe toute une panoplie de sacs sur le marché. Pour les randonnées d'une journée, j'utilise un sac ayant un compartiment photo et un compartiment sans coussinet pour la bouffe et vêtements. Pour les randonnées de plusieurs jours, on peut attacher les pochettes de type Street-&-Field de Lowepro à la ceinture ou aux courroies de compression du sac à dos. Pour l'appareil, j'utilisais un sac de poitrine reposant sur le harnais du sac à dos en passant la bandoulière sous les deux bras après avoir mis le sac à dos. Les sacs Lowepro et Tamrac, deux bonnes marques, sont disponibles un peu partout.

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